ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПОРТАЛ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Выращивание вешенки в мешках (грибных блоках)

Вешенку, или устричный гриб, можно выращивать на целлюлозном субстрате, на отходах сельхозпроизводства и деревопереработки. При этом используют грибные блоки вешенки (размещаемые в мешках) на которых и происходит продоношение грибов.

Субстратный блок для вешенки

Подготовленный субстратный блок для выращивания гриба вешенки представляет собой мешок из полиэтилена, плотно набитый древесными опилками и питательными добавками — мелом, отрубями, гипсом, заращенный грибницей (мицелием).

На боковой поверхности блока с субстратом для вешенки в мешке необходимо сделать прорези в виде штрихов длиной 3-6 сантиметров или крестообразные 3 х 3 см или круглые диаметром 1-2 сантиметра. Прорези делают острым ножом или бритвой через 12-20 см.

Фото различных видов вешенки, выращенных на грибных блоках

Условия для плодообразования вешенки на субстрате

При выращивании вешенки необходимо создание оптимальных условий для плодообразования.

Температура

Температура воздуха около 13-17 ºС. Если температура 10-13 ºС — рост грибов значительно замедляется, но по качеству грибы вешенки вырастают мясистыми и крупными.

На заметку. При повышенной температуре 18-20 ºС — грибы растут значительно быстрее, но качество их довольно низкое (маленькие шляпки, удлиненные ножки,  гроздья плодовых тел легкие, рыхлые).

На фото прорастание мицелия вешенки в грибных блоках (в мешках) в камере

Влажность

Относительная влажность воздуха 80-95%. Для поддержания требуемой влажности в домашних условиях нужно опрыскивать блоки с субстратом для вешенки от 3 до 6 раз в день. Опрыскивать зачатки (примордии) плодовых тел не нужно, т.к. это может привести к их гибели. Опрыскивание надо начинать тогда, когда оформятся шляпки грибов.

Содержание углекислого газа в воздухе должно быть не более 0,07% (смена воздуха – 2-4,5 объема в час).

Освещение грибов вешенки

Свет естественный или искусственный (не менее 145 люкс по 10-12 часов в сутки) – достаточно лампы 60-80 Вт на площадь 15 кв. м.

Желательно помещение (подвал, теплицу, погреб) предварительно продезинфицировать дымовыми шашками, побелить стены, пол раствором извести с добавлением медного купороса, опрыскиванием 2-4% раствором формалина.

Совет. Блоки вешенки нужно не подвешивать, а на что-то ставить, так как при подвешивании образуется воздушный купол, где будет скапливаться конденсат, который вытекает из отверстий, что снижает урожай, также конденсат может способствовать загниванию культуры гриба.

Фото субстратные блоки с вешенкой

Плодоношение вешенки на блоках с субстратом

При оптимальных для плодоношения на субстрате гриба вешенки условий окружающей среды на 3-8 день в прорезях появляются зачатки плодовых тел.

За 5-6 дней маленькие зачатки превращаются в зрелые грибы.

Собирают урожай, когда диаметр шляпок достигнет 6-13 сантиметров и края шляпок еще загнуты вниз.  

Нельзя допускать перезревания плодовых тел, когда края шляпок распрямляются и начинаются выворачиваться вверх. Срывают всю гроздь плодовых тел.

Перезрелые грибы вешенки обильно осыпают споры, которые могут вызвать аллергические реакции у человека (сухой кашель, повышение температуры, отек слизистых оболочек и другое).

После сбора урожая вешенки, выращенной в мешках, необходимо заклеить прорези скотчем и дать отдохнуть блоку 10-22 дня. Температуру можно увеличить до 20 ºС, влажность снизить до 75-80%, освещение в период покоя грибов не требуется.

Вторая волна плодоношения грибов

Для получения второй волны плодоношения выращиваемой на блочном грибном субстрате вешенки нужно сделать прорези в других местах мешка и опять создать условия для плодоношения.

Обычно период плодоношения длится 2-3,5 месяца, собирают урожай обычно с 3-4 волн плодоношения. Составляет урожай 20-35% и более от первоначальной массы субстрата. За первые две волны плодоношения собирают 75-85% общего урожая.

На субстратных блоках вешенки прекращают плодоносить из-за дефицита воды в них, которая расходуется на формирование плодовых тел, а также испаряется. По мере сбора урожая грибные блоки сжимаются в объёме, проседают и становятся довольно легкими.

Если блок белого цвета, без зеленых, черных или розовых пятен — его можно замочить в холодной воде на 1-2 суток.

Чтобы блок не всплывал, на него кладут гнет. После замачивания блоков можно снять еще одну волну вешенок.

Замачивание можно повторять несколько раз, до тех пор, пока на блоках не появятся признаки инфицирования или загнивания.

Зимой вторую и третью волну можно не ждать, выносят блоки вешенки на мороз от -5 до -21 ºС на 1-3 дня. Затем блоки оставляют в помещении, где они, постепенно оттаивая, насыщаются водой и дают обильный урожай.

По окончанию сбора урожая устричного гриба субстратные блоки представляют собой довольно высокопитательную органическую массу, обогащенную белками, биологически активными веществами — стимуляторами роста, витаминами.

Белые, не инфицированные, блоки, оставшиеся после выращивания вешенки в мешках, являются хорошей белковой добавкой в рацион кормления сельскохозяйственных животных и птицы (КРС, свиней, кур, уток и др.).

Использованный субстрат, а также с признаками инфекции, можно заделывать в почву в качестве органического удобрения, которое способствует улучшению не только структуры, но и плодородия, влагоудерживающей способности почвы.

На фото выращивание грибов вешенки в мешках

Размер и диаметр грибного блока

Стандартный блок для вешенки

Такого понятия, как «стандартный размер» в общем-то не существует.

Из опыта — при домашней пропарке лузги или соломы хорошо зарастают блоки 19-23 см в диаметре, не толще.
Из пакета размером 35 см х 90 см получается диаметр 22 – 22,5 см (зависит от качества полиэтилена, насколько он растягивается) и высотой от 65 до 73 см. Уровень отрегулируйте сами, в зависимости от необходимости, наполнив и завязав пленку чуть ниже, или выше. Масса соответственно будет отличаться при разной высоте. Это оптимальный размер для грибного блока, сделанного по нестерильным технологиям.

Я рекомендую брать пакеты именно такой ширины – 35 см. Так как в толстых пакетах хуже идет зарастание, нарушается газообмен, выход продукции значительно снижается.

Есть мнение, что брикеты меньшей массы зарастают живее и более урожайны.

Проведите эксперимент, чтобы выяснить этот вопрос. Зафасуйте, например, 30 штук пяти килограммовых брикетов, а остальные 15 — десятикилограммовых.

Промаркируйте их наклейками разного цвета. Записывайте, когда появились примордии на этих двух партиях разного веса. А затем собирайте и взвешивайте грибы раздельно. Посчитайте процент урожая  и решите для себя, выгодно ли вам фасовать меньший вес — ведь возни с ним порядком. А если объем производства значительный, времени на ручную забивку тратится много.

Соберете урожай существенно выше — формируйте брикеты маленького веса. Подумайте, может в этом случае стоит приобрести набивщик.

Какой плотности делать блоки вешенки

Трамбовать необходимо достаточно плотно, для ориентира есть рекомендуемая плотность забивки  — от 0,4 до 0,5 кг массы на литр.

Литраж – это объем.
Его рассчитывают, зная радиус уже наполненного мешка. Радиус — это половина диаметра. Если D=22, то R = 11 см) и высоту (h).

Расчёт плотности набивки грибного блока по формуле

Воспользуйтесь онлайн калькулятором или формулой V= π*R2*h.

Возьмем h=65 см — объем в литрах будет 25.
Вручную уплотнить растительную массу, особенно соломенную, до 0,5 кг лостаточно сложно. Поэтому берем цифру 0,4 кг, умножаем на 25 литров. Вес равен десять кг.
Из этих 10 кг субстрата будет 9,7 кг, а 0,3 кг – это зерновки грибницы.
Упаковка мицелия весит 6 кг, это стандартная расфасовка профессиональных производителей, его хватит на 20 штук десятикилограммовых брикетов.

Чем чревато переуплотнение грибного блока?

• Нарушается газообмен,
• выделяется жидкость внутри пакета, вызывая переувлажнение,
• урожайность уменьшается,
• грибы часто с дефектами развития. 

Какие последствия пустот в грибном субстрате?

Если плотность блока низкая, грибница плохо разрастается, гифы не переплетаются между собой. В мешке с пустотами нарушается газообмен и, самое важное, влажностный режим. Влага испаряется, и через неплотные участки уходит через прорези. Субстрат преждевременно высыхает.

Зависит ли урожайность от диаметра блока

В определенной мере. Желательно не делать брикеты диаметром более 25 см.

Самый приемлемый —  20-22 см.

В толстых брикетах нарушается газообмен, кислород не может проникнуть к центру, развитие грибницы замедляется. В результате вероятность брака резко возрастает.

При односторонней перфорации это особенно важный момент. Если разрезы делать только с одной стороны — диаметр более 22 см нежелателен.

И еще ….

Новички часто употребляют слова, которые не употребляются в грибоводстве.

Например, в поиске часто пишут «сколько дырочек (или надрезов) делать». Грибники называют отверстия прорезями, разрезами, перфорациями, но не дырками.

Об этом читайте здесь.

Также юных грибоводов интересует вопрос можно ли повторно засеять, заразить мицелий вешенки в использованный субстрат — лузгу, шелуху или солому. Нельзя! Все питательные вещества и влага из отработанной растительной смеси уже переработаны грибами, и гифы там не разрастутся. 

 

Поделиться ссылкой:

Размещение блоков вешенки на выращивании

В камерах выращивания применяются такие же способы размещения, как в инкубаторе* (ссылка внизу), но с учетом того, что каждый плодоносящий мешок должен обдуваться потоком воздуха с определенной скоростью.

А для того, чтобы создать такой поток, блоки подвешивают или укладывают на стеллажах сплошными рядами.

При расчетах размещения учитывают высоту помещения

Загрузка субстрата на 1 кв. м. камеры

Составляет от 100 до 200 кг. и зависит от:

• сдвоенные или одиночные ряды планируются,
• на какой высоте последний ярус,
• будут ли задействованы стены.

Между рядами (стеллажами) делают проходы не менее 1 метра, а в случае сдвоенных рядов — не менее 1,15-1,2 м.

Блоки с односторонней перфорацией располагают также возле стен, увеличивая тем самым загрузку.

Подвесной способ расположения

– такой же, как на инкубации, только ряды делаются либо одиночными (ряд-проход-ряд), либо сдвоенными с односторонне-перфорированными блоками (проход-ряд – ряд-проход).

Подвешивают либо за хвост пакета к сварным конструкциям, обвязывая вокруг, либо шпагатом, которым завязан пакет. Этот способ применим, если дно мешка опирается на трубу или другой элемент стеллажа.

Распространен метод подвешивания с помощью каната или шпагата, в три яруса, с перехватом с-образным крючком.

Сама веревка, на которую опираются блоки, привязывается к крючку в потолке или к сварной п-образной конструкции.  

    

В ряду блоки располагают вплотную друг к другу. Это необходимо для того, чтобы воздушный поток не рассеивался. Из воздуховода через форсунки воздух идет в пол, ударяется и поднимается к мешкам. Там он забирает влагу и углекислый газ от гроздей. Если между блоками будет расстояние — воздух будет распространятся хаотично, не создавая необходимый микроклимат.

В небольших камерах делают также сдвоенные ряды с двухсторонней перфорацией блоков.
Проход, затем ряд мешков, на расстоянии 20-25 см второй ряд и опять проход. В этом случае во вторую ленту субстратные пакеты располагают с небольшим расстоянием между друг другом. Друзы собирают просовывая руку между мешками, немного его проворачивая. Это не очень удобно, но экономит место в камере.

Стеллажи.

На стеллажи блоки ставят вертикально или горизонтально.

Делают эти конструкции из полых металлических труб, деревянных брусков, реже из арматуры.

Стеллажи А-образной формы используются при односторонней перфорации, так можно разместить максимальное количество грибных блоков в комнате выращивания.

Мешки при этом опираются на нижнюю перекладину, и как-бы немного заваливаются, опираясь на верхнюю перекладину.

Можно делать также сварные конструкции, как на фото справа вверху. На нижнюю полку пакет опирается, а сверху подвязывается за хвостик.

Развитие грибных блоков по дням

Как зарастают грибные блоки

В инкубационный период необходимо создать определенные условия:

• Минимальная температура для зарастания блоков — не ниже 20 градусов, иначе медленно зарастает.
• Максимальная температура — не выше 24, так как более высокая вызывает перегрев субстрата.
• Влажность должна быть не ниже 80% для инкубатора с разновозрастными блоками.
• Освещение в период инкубации не нужно!

Подробнее условия микроклимата описаны в моей статье, ссылка на нее есть в конце этого материала.

Если выделить стадии развития мицелия вешенки, то получиться примерно так: 

• активная колонизация грибницей растительной массы, которое сопровождается выделением тепла — с первого по восьмой — десятый день,
• побеление блока и стабильная температура в нем — 11-14 сутки,
• небольшое падение температуры, уплотнение структуры грибного субстрата, пушение или зарастание прорезей — 14 — 16 день,
• появление первых примордий, перенос в помещение выгонки.

Первая неделя инкубации

Перфорации (разрезы) в мешках нужно делать сразу после засева, чтобы растущая грибница дышала.

Как и какой формы делать надрезы читайте в статье «Перфорация»

Первые сутки после засева идет пушение самого зерна мицелия.
Во время засева, когда вы тщательно разминали мицелий до отдельных зерновок, вы стерли верхний слой грибницы.

Теперь он подрастает изнутри, и гифы разрастаются на поверхности зерна, смотрите фото справа.

Через сутки рост гиф продолжается на сырье – шелуху или солому.
Если мицелий качественный — у него хорошая энергия роста и за сутки он может отрастать от зерновки на 8-10 мм.
Образуются так называемые звездочки вокруг зерновки – белый пушок, который разрастается равномерно в разные стороны — так растет грибница, смотрите фото слева.
Чем лучше размешан мицелий в субстрате, тем больше точек роста образуется и тем быстрее идет захват территории грибницей вешенки.
На этом изображении очень хорошо видно, что звездочки равномерно разбросаны по всей поверхности, т. е. мицелий с шелухой подсолнечника был перемешан тщательно.
Если мицелий скопился весь в одном месте, как на первом фото ниже, этот участок зарастает скорее.
Но там где нет зернышек, начинают прорастать споры плесени или бактерий.
Появляется пятно незароста (второе изображение), которое хорошо видно на 6-7 день от засева.
Через несколько суток там появляется зеленое пятно плесени (изображение справа), либо собирается желтая или коричневая жижа, нередко с очень неприятным запахом. Это означает, что там активизировались и размножились бактерии.

Читайте о плесни в грибном блоке.

При хорошей термообработке сырья пятна незароста не плесневееют и не закисают. Они просто зарастают очень медленно — ведь на эти участки гифы грибницы добираются в самую последнюю очередь. Но природа пустоты не терпит и какая-то флора, чаще всего недружелюбная, там все-таки формируется. Процесс обрастания и побеления затягивается, поэтому урожайность такой партии будет ниже, чем могла быть при хорошем перемешивании.

Часто на пленке изнутри выступает конденсат — грибной блок потеет, или запотевает. Это нормальное явление, если капельки маленькие и свето-желтые или прозрачные. Ко времени побеления блока, они как правило уходят. Либо остаются, но не мешают развитию.

Вторая неделя инкубации

При правильной термообработке лузги или соломы и использовании качественного мицелия, на 6-7 день субстрат начинает менять цвет и становится белесым.
В это время необходимо особо тщательно контролировать разогрев в центре блока. Самый активный рост сопровождается тепловыделением. Перегрев грибного блока внешне никак не проявляется в начале. Поэтому контролировать нужно термометром, а не на глазок.

Максимальная температура грибного блока не должна превышать 30-32⁰. Допустимо кратковременное повышение, не более 8-10 часов, до 36⁰. Но желательно ситуацию на самотек не пускать.

Что при этом делать читайте здесь.

При какой температуре гибнет мицелий, зависит от условий в помещении и штамма. При 36 градусах в центре блока более суток грибница погибает в центре. Потом она вторично может прорасти.  Если партия продолжает разогрев, то гифы отмирают даже на периферии и блок может почернеть полностью. 

На второй неделе инкубации растет много новых молодых гиф, которые пронизывают солому или шелуху подсолнечника и получают из них питание.
Если в этот момент мешок переносить, или он случайно упадет, разрастание грибницы может прекратиться. Это самый уязвимый период, хотя блоки лучше не трогать вообще до окончания инкубации.
Через 36-48 часов температура в центре брикета стабилизируется, и по мере уплотнения и побеления субстрата начинает снижаться. Выходит на стадию плато, оставаясь выше, чем в инкубаторе на 3-4 градуса.
Посмотрите картинку справа, чтобы увидеть разницу в цвете мешков разного возраста. Тем, которые дальше — 9-й день и они белесые. Ближней партии 15 день. Шелуха полностью обросла мицелием, мешки белые и плотные.

Начало образования примордий вешенки

Как зарождаются вешенки?

На 12-14 сутки субстрат из соломы становится полностью белым.  

Еще через один — два дня возле перфорации появляется ярко выраженный белый ореол, а затем на прорези появляется пушение гиф.

Из них через несколько дней формируются зачатки грибных тел. Это называется примордий.

Инкубационный период вешенки на этом заканчивается.

Размер примордий в некоторой степени зависит от вида и размера прорези. Но в основном это должен быть плотный белый шарообразный сросток с явно выраженными точками — зачатками грибов.

Буквально через сутки точки разделяются на отдельные грибочки и становятся серого или темно-серого цвета.

В одном примордии может быть до сотни зачатков. Некоторые из них позже погибают. А вот сколько грибов выживет, а сколько  засохнет — зависит от условий, которые вы создадите в камере выгонки.
На лузге подсолнечника формирование грибных зародышей начинается на пару суток раньше.
Повышенная влажность 90-92% способствует дружному прорастанию грибных зачатков.
После массового завязывания грибных гроздей, ее снижают до оптимальной для данного штамма (обычно 89-85%, в зависимости от температуры в камере выращивания вешенки).

Читайте о том, как получить дружную волну примордиев.

Когда переносить грибные блоки в камеру выгонки.

Как узнать что блок вешенки созрел?

Если мешок побелел и стал плотным на ощупь, а прорези хорошо запушились — можно переносить, не дожидаясь появления грибных зачатков.

Обязательно надо дождаться, пока субстрат полностью зарастет и станет монолитным! Определение плотности приходит с опытом, ниже есть видео (двухзональная система выращивания), посмотрите.

При появлении примордий партию сразу же необходимо выносить в помещение для выращивания. Сигналом к переносу является образование на 5-10% мешков по одному – двум примордиям. Их так и называют — сигнальные. Не допускайте массового завязывания гроздей в инкубаторе.
В нем большое содержание углекислого газа, и если брикеты во время не перенести, зачатки погибнут. Но видно это станет на вторые, а то и третьи сутки. Поэтому многие грибоводы не верят, что грибы задохнулись от СО2.

Выглядят такие примордии как засохшие или замокшие. Они становятся желтыми и вялыми. Обязательно срывайте такие погибшие грибы, чтобы на них не поселилась инфекция. Из этих же отверстий через 4-5 дней начнет расти нормальная гроздь.

Насколько быстро растут вешенки после появления примордий, зависит от микроклимата в камере выращивания.

При оптимальной для данного штамма температуре (при 14-17 градусах) созревание плодовых тел идет примерно 5-6 дней. При 20 – 22⁰ зачатки развиваются за сутки – двое.

Важно знать!
Брызгать водой отверстия ни до, ни после появления примордий не нужно.
Снимать пленку с заросшего пакета нельзя.

Субстратный мицелий

Можно ли заросший грибной блок использовать как маточный? То есть возможно ли размножение грибного блока готовым заросшим субстратом.

Субстратный мицелий — это полностью заросший брикет до момента появления примордиального кольца.

Основная идея состоит в том, что гифы грибницы начнут проростать в свежепропаренное сырье из уже заросшего. Я не знаю, насколько перспективное это занятие, потому как не имела такой опыт. Мне почему-то кажется, что после созревания гифы начинают дифференцироваться, чтобы давать плодовые тела и потому будут плохо разростаться при добавлении нового субстрата.

Но если вам интересно – попробуйте.

Возьмите один брикет, готовый к плодоношению, для эксперимента. 
Набейте пакет свежим пропаренным сырьем, переслаивая его кусками заросшей массы. Из одного такого мешка можно зафасовать всего три, максимум четыре пакета. Больше нет смысла – будет плохо зарастать. Подпишите эти пакеты, поставьте отдельно, чтобы наблюдать за их развитием. Затем собирайте грибы, взвешивайте и ведите учет урожайности этой партии.
Отдельно записывайте вес грибов, выросших на экспериментальных мешках с субстратным мицелием, и вес вешенки, которая выросла из мешков с зерновым мицелием. Если % урожайности одинаковый, значит, опыт удачный!

Проведите эксперимент три — четыре раза, чтобы убедиться, что результат стабильный.
Подсчитайте свою экономию на покупке мицелия и решите – стоила ли овчинка выделки или нет.

Читайте о микроклимате на инкубации

и о проблемах развития грибных блоков.

 

 

 

Поделиться ссылкой:

Как правильно сделать грибной блок вешенки

Вешенки – одни из самых неприхотливых, грибов, поэтому их культивирование обрело широкую популярность среди различных видов домашнего бизнеса. Здесь мы подробно расскажем, как сделать грибной блок вешенки по всем правилам, чтобы получить хороший урожай и избежать возможных проблем с выращиванием.

Ведь от качества субстратных блоков зависит очень многое, и любому начинающему грибоводу необходимо ознакомиться со всеми тонкостями их создания.

Из чего делать грибные блоки для вешенки

Субстратный блок для выращивания вешенки представляет собой полиэтиленовый мешок, туго набитый питательным материалом. Даже если собрать и подвесить блок по всем правилам, но при этом набить его некачественным компостом, на хороший урожай можно не рассчитывать. Поэтому очень важно уделить внимание содержимому.

Приготовление субстрата

В качестве основы субстрата можно использовать разные материалы:

• Солому.
• Лузгу семечек подсолнечника.
• Шелуху любых злаковых культур (овса, ячменя, пшеницы).
• Сухие, измельченные початки кукурузы.
• Опилки.

Главное, чтобы сырье было свежим, без признаков гнили, плесени и других повреждений. Можно использовать сразу несколько видов материала, смешивая их между собой в любых пропорциях.

Для обогащения питательной среды, в сырье добавляют:

• Известняк – до 2% от общей массы.
• Карбамид – до 0,7% от общей массы.
• Суперфосфата – до 0,5% от общей массы.

Все составляющие желательно перемолоть до получения однородной массы.

После смешивания компонентов, их отправляют на термическую обработку. Это обязательное условие, чтобы в субстрате не завелись вредоносные микроорганизмы.

Массу помешают в бак с кипящей водой и варят 2-3 часа. Затем воду сливают, субстрат остужают и приступают к формированию грибных блоков для вешенки.

В профессиональной сфере для обработки материала используют специальные автоклавы или применяют ксеротермическую технологию (обработка паром).

На момент наполнения блоков, компост должен быть комнатной температуры.

Из чего делать грибные блоки для вешенки

Как правильно сформировать грибные блоки

Для блоков понадобятся плотные полиэтиленовые пакеты размером примерно 400х800 мм. Их заранее также обрабатываю, вымачивая в воде с хлоркой. Можно использовать паровую обработку или опустить их в любой иной антисептический раствор. Просушивать их необязательно, достаточно хорошо стряхнуть жидкость.

Также заранее следует подготовить мицелий. Его можно купить в специальных магазинах или приготовить самостоятельно.

В пакеты поочередно закладываются слои субстрата и мицелия. Первый и последний слой должны быть из питательного материала. Мицелий выкладывается тонким слоем, компост – толстым.

Важно! При укладке материала следите, чтобы внутри не оставалось воздуха. Набивайте мешки очень плотно.

Пакеты нельзя заполнять до самого верха. Нужно оставить свободное место, чтобы хорошо затянуть мешки. Перевязывают их туго капроновой веревкой. Обычные веревки здесь не подойдут, они быстро сгниют от влажности.

Теперь, когда блок для вешенки набит субстратом и закупорен, на нем делают крестообразные надрезы острым ножом или лезвием. Размер надрезов не должен превышать 1 см.

Их лучше всего делать в шахматном порядке на расстоянии 15-20 см друг от друга. Если планируется размещение мешков у стены, то прорези делают только с одной стороны.

Далее, блоки размещают в теплое помещение. Первые 2-3 недели происходит инкубационный период. На этом этапе очень важно поддерживать правильный уровень температуры и влажности в среде, где находятся мешки. Затем температуру понижают и начинается выгонка вешенок. Из прорезей начинают проступать первые плоды, увеличивающиеся в росте каждый день.

Как правильно сформировать грибные блоки

Это были основные правила, как сделать грибной блок вешенки самостоятельно. Ничего сложного в этом нет. Главное, это качественный мицелий и соблюдение всех условий в помещении. Тогда урожай будет богатым и качественным.

Грибные блоки вешенки | Выращивание грибов Вешенка

Грибные блоки вешенки –это полиэтиленовые мешки с питательным субстратом, засеянные посевным материалом -мицелием (грибницей определенного вида грибов, в данном случае вешенки). Питательная ценность субстрата определяется количеством азота, (его должно быть не менее 0,7 – 0,9), количеством фосфора и других микроэлементов. Анализ субстрата на азот в домашних условиях не выполнить, его нужно делать в агрохимической лаборатории.
Субстратом может служить различные отходы деревоперерабатывающей или сельскохозяйственной деятельности (древесная стружка, солома злаковых культур, камыш, кукуруза, лузга подсолнечника)
Важно чтобы субстрат при заполнении мешков не имел больших пустот,(солому, камыш измельчают) и одновременно не склеивался- для газообмена. Далее мешки с субстратом подвергаются пропариванию горячей водой, чтобы полностью обезвредить от возможного появления плесени и другой патогенной микрофлоры. При выращивании грибов вешенки, необходимо тщательно обеззараживать не только питательный субстрат в грибных блоках, но и помещение, в котором они будут размещаться. Для обработки помещения можно использовать известь, или промыть и протереть все поверхности губкой, смоченной в растворе белизны 100гр на 1 литр воды.

Солома при влажности более 20% начинает преть внутри, поэтому при заготовке нужно следить за влажностью, чтобы избежать развития нежелательных процессов. В засушливые годы солома злаковых культур имеет азота всего 0, 2 -0,3, для выращивания вешенки этого мало.
Из одного сена приготовить субстрат тяжело, в нем много азота, структура его мягкая и оно часто слеживается и преет, но если его добавить к соломе, равномерно распределив, в размере 5-15%от веса соломы, то качество субстрата заметно улучшится.

Лузга подсолнечника имеет в своем составе азот в размере от 0,6 до 1,0 и прекрасно подойдет для грибных блоков.Небольшое содержание пленок и остатков ядер подсолнечника только улучшают питательную ценность шелухи. Она должна быть чистой, без пыли и комков грязи, в которой могут быть патогенные микроорганизмы.
В случае, если лузга подсолнечника дробленная, то она точно не подходит для использования в виде субстрата для выращивания грибов, потому, что при термообработке горячей водой она впитает в себя много влаги, которая совсем нежелательна для грибных блоков.

Питательная среда готова после термической обработки и остывания до 25 градусов. Теперь можно засевать мицелий, смешивая его с питательной средой в емкости или засыпая сразу в мешки послойно.Для грибного блока используют специальные полиэтиленовые мешки. Прозрачные мешки удобны тем, что в них виден процесс созревания грибницы, а в черных непрозрачных мешках- грибы растут быстрее. Важно плотно набить мешок, чтобы воздух не остался и не образовывался конденсат, сверху закрутить мешок и заклеить скотчем.Вот и получился грибной блок.
Как только мицелий попал в благоприятную питательную среду он готов к активному росту, но ему нужен воздух, поэтому в полиэтиленовом мешке нужно сделать отверстия. Делают разные прорези, кто то круглые предпочитает, кто то режет крест- накрест диагональю 3-5см или делает прорезь под углом 45 градусов (елочкой) длиной 5-6см. Количество надрезов на блоке весом 8кг 3-4 штуки с каждой из двух сторон. Если прорезей окажется много, то питательная среда быстро потеряет влагу, и это сразу отразится на снижении урожайности. Площадь отверстий (перфораций) должна составлять в среднем 4% от площади поверхности всего грибного блока.

Там где делают перфорации, там и будет расти грибная друза, если отверстия маленькие, то и грибные друзы будут небольшие, это удобно, если вы сразу упаковываете грибы на подложку. Если отверстия слишком маленькие, например сделанные гвоздиком-как сито, примордий пытается выйти, но у него не получается и тогда может произойти загнивание под полиэтиленом.
Делать надрезы, когда грибной блок полностью зарос грибницей — нецелесообразно, так как повреждается подпленочный слой субстрата, плодоношение затягивается, ведь мицелию нужно вновь время, чтобы разрастись на поврежденных участках.

При покупке грибных блоков, делать перфорации нужно только когда вы привезли блоки в свой подготовленный, продезинфицированный инкубатор и сами блоки снаружи тоже обработали. Только в стерильных условиях и при технологическом микроклимате можно получить обильный урожай вешенки.

---

 

Проблемы развития блоков вешенки

Проблемы, связанные с нарушением технологии подготовки субстрата.

1. На блоке коричневых полос от перфораций , есть пятна без роста мицелия, от скопления избыточной воды в углах. Может появиться странный неприятный запах, иногда появляется запах нашатырного спирта.

Это связано с переувлажнением основания. Избыточная влажность способствует быстрому распространению различных бактериальных инфекций и плесени.По мере накопления патогенной микрофлоры через 11-13 дней белый заросший блок может начать покрываться желтыми пятнами, а через 3-4 дня может полностью погибнуть.

2. Блоки очень быстро зарастают, имеют красивый однородный белый цвет, зачатки хорошо развиваются. Но затем часть зачатков начинает сохнуть, большое количество гроздей блекнет на ранних стадиях развития.

Второй промыв дает очень низкий урожай или вообще не дает урожая.Такие проблемы наблюдаются при недостаточной влажности субстрата; грибы не могут в достаточной степени поглощать питательные вещества из-за недостатка влаги. На остатках гроздей начинает скапливаться влага и развивается вторичная бактериальная инфекция, поэтому они на удивление выглядят влажными, а не сухими.

3. Плесень в блоке — зеленая (триходермия) или черная (мукор) . Если блок растет неравномерно, в местах отсутствия роста может появиться серовато-белый налет мицелия плесени, поначалу практически неотличимый от настоящего мицелия вешенки.Через 3-5 дней после появления на нем образуются споры, а пятно становится зеленым, оливковым или черным — в зависимости от вида плесени

Это происходит из-за низкого pH субстрата. Оптимальным считается pH 7,5-8,5. Это достигается за счет применения извести во время подготовки основания. В этом диапазоне хорошо развивается мицелий вешенок, тогда как плесень предпочитает подкисленные субстраты. Нарушение санитарного режима инокуляционного помещения и блокирование инокуляции также способствует заражению из-за попадания спор плесени в субстрат из воздуха.

Иногда блок вешенки полностью зеленеет на ранних стадиях инкубации и со временем погибает. Очень редко в сумке появляется розовая или оранжевая плесень (нейроспора).

Как правило, эти два факта связаны с плохой термической обработкой сырья. О гидротермальных режимах читайте здесь, а о туннельной пастеризации — здесь. Некоторые грибоводы любят экспериментировать и в результате неправильно готовят субстрат. Например, в таблице инокуляции подмешивают добавки, не прошедшие термическую обработку (не прокаленные): отруби, мел, гипс.Сами добавки в этом случае могут быть источником триходермальных спор, и блок сначала покрывается небольшими зелеными пятнами, а затем может полностью испортиться (из-за множественного разрастания спор).

На предприятии необходимо разработать строгий технологический регламент, устанавливающий последовательность всех технологических операций, с четкой индикацией температурных и временных параметров. Это должно быть обязательно. Незнание микробиологических процессов, происходящих при приготовлении субстрата, иногда приводит к игнорированию важных составляющих этого процесса или к его упрощению (например, несоблюдение температурных параметров, сокращение сроков некоторых важных этапов, неправильно выбранные режимы охлаждения при пастеризации) .

Необходимо фиксировать в отдельном журнале изменения каких-либо параметров режима с указанием даты (номера партии) для дальнейшего анализа ситуации. Некоторые проблемы зарастания субстрата могут быть связаны с тем, что оборудование не соответствует выбранным режимам и не может обеспечить правильное выполнение этого процесса.

Если есть нарушения в обработке растительного материала, урожай грибов может быть низким, несмотря на качественный мицелий и правильно спланированный микроклимат в камерах выращивания.

Проблемы, связанные с нарушением климатических и санитарных параметров инкубации.

1. Появление зеленой плесени в пазах блоков при зарастании

Это вызвано микробиологическим загрязнением помещения, в котором расположены блоки. Необходимо разгрузить инкубатор и провести комплекс санитарных мероприятий. Как бороться с триходермией и другими плесневыми грибами — читайте здесь.

2. Конденсат под пленкой

Помимо переувлажнения субстрата, возможна конденсация из-за резких перепадов температуры в помещении, где блоки зарастают.

Опасен тем, что может запускать процессы размножения бактерий и спор триходермы в подпленочном слое. Присутствие воды в этом слое нарушает газообмен, и гифы мицелия не могут там прорастать. К сожалению, в этом случае весь блок может быть белым, красиво заросшим внутри, но без плода.

3. Поверхность пакетов под пленкой покрыта выраженными уплотнениями в виде белых пятен.

Скорее всего, в данном случае произошел перегрев при зарастании.В связи с этим в обязательном порядке контролировать температуру в центре блока — она ​​не должна превышать 30ºС.

4. Приморды образуются и растут под пленкой , непосредственно возле перфораций или в подпленочном пространстве, независимо от места перфорации.

Причина этого — низкая влажность (ниже 75%) в помещении на заключительных этапах инкубации.

5. Аномальное развитие зачатков, наличие «шишек»

Указывает на колебания температуры и влажности во время инкубации.

Оптимальные условия — температура 20-22ºС, влажность 65-70% до распушения зачатков, затем — постепенное повышение до 85-90%.

6. Изменения плодового тела вешенки — утолщение грибковой ткани, наличие ржавых пятен на шляпке может спровоцировать развитие насекомых паразитов и других вредителей : грибных мошек, клещей, личинок грибных мух. Как с ними бороться — читайте в этой статье.

Заключение .Залог успеха в выращивании грибов — тщательное соблюдение технологического регламента предприятия. И ключевые составляющие этого успеха — качественный стерильный мицелий, правильно подобранные технологии переработки грибного сырья (классическая гидротермальная обработка для малых предприятий и туннельная пастеризация для средних и крупных) и наличие качественных систем микроклимата в камерах выращивания.

Микроклиматические условия для инкубации блоков вешенки

Микроклиматические условия для инкубации блоков вешенки.

Инкубация — это процесс прорастания мицелия и заселения им субстрата. Условия для правильного процесса инкубации являются ключевыми для дальнейшего плодоношения и ожидаемого урожая.

Требования к инкубационной комнате:

1. Стены, потолки и полы должны быть выполнены из строительных материалов, не подверженных гниению, образованию плесени. Также они должны обеспечивать систематическую санитарию. Они могут быть оштукатурены камнем, стены побелены или окрашены, стены облицованы плиткой или покрыты сэндвич-панелями и т. Д.Перекрытия обычно выполняются из бетонных плит, стыки оштукатурены.
2. Изоляция стен и потолка рассчитывается исходя из максимальной герметичности и термостойкости. Такие расчеты можно получить в организациях, предлагающих теплоизоляционные работы. Они предоставят ряд теплоизоляционных материалов с техническими характеристиками по разным ценам.

Для правильного режима инкубации необходимы стабильные климатические параметры.

В состав системы микроклимата входят:

• система воздушного отопления;
Система увлажнения
• ;
Система осушения
• ;
• система воздушного охлаждения;
• система распределения воздуха;
• система вытяжки воздуха;
Блок автоматики системы
• .

Вентиляция в инкубационной комнате

Схема вентиляционных систем достаточно стандартная. Он используется как для инкубационной, так и для плодовой камер. В помещении используется приточно-рециркуляционная вентиляция. Другими словами, система вентиляции в инкубационной камере не имеет различий в оборудовании и расчетах. Вы можете найти более подробную информацию о вентиляции здесь. Единственное отличие состоит в том, что при инкубации блоков вешенки применяется только рециркуляционная вентиляция, обеспечивающая отвод тепла для обеспечения отвода тепла из мешков колонизирующего мицелия вешенки.После 7-9 дней инкубации в систему добавляется около 10% свежего воздуха. Если температура в центре блока мицелия поднимается выше 32 градусов, это может привести к перегреву всего блока субстрата. По этой причине воздух необходимо охлаждать с помощью специальных воздухоохладителей, кондиционеров или охлаждающих теплообменников. Если таких устройств нет, то охлаждение осуществляется холодным наружным воздухом (что крайне нежелательно). Во всех случаях охлаждение проводят не очень резко, а постепенно понижая температуру в помещении, не более чем на 1-1.5 градусов за 6 часов.

Чтобы избежать такой ситуации, инкубатор обычно оснащен системой автоматизации, которая поддерживает стабильную температуру в помещении, определяемую технологом. Если инкубация контролируется оператором вручную, он должен иметь подробный журнал изменений температуры в центре блока и в помещении, чтобы быстро реагировать на перегрев грибных блоков. Основная задача — поддерживать в помещении стабильную температуру в течение всего инкубационного периода! Когда начинается перегрев, важно не снижать резко температуру в помещении, а начать охлаждение воздуха постепенно, чтобы температура в помещении всегда оставалась оптимальной. Обычно эта температура составляет 20-23 градуса в зависимости от сорта, сезона и выбора технологии.

Подробнее о климате инкубатора и конкретных температурно-влажностных условиях читайте в статье

Условия микроклимата в инкубационной камере.

Выращивание грибов на опилках

Многие виды грибов, особенно устрицы, отлично подходят и сильно плодоносят на соломенных бревнах, как было объяснено в этом посте .Тем не менее, большинство грибов для гурманов на самом деле будут лучше расти, если их выращивать на опилках лиственных пород с добавками, богатыми азотом. Выращивание изысканных грибов на опилках потребует немного больше первоначальной работы, чем соломенные бревна, и больше оборудования — в основном потому, что блоки из опилок необходимо стерилизовать под давлением — в отличие от соломенных бревен, которые нужно только пастеризовать.

Тем не менее, этот процесс быстр, меньше беспорядка, меньше шансов заражения и дает грибам идеальную среду для выращивания крупных здоровых фруктов.

В основном рецепте, который мы используем для выращивания всех наших изысканных грибов, используются гранулы из древесных опилок, пшеничные отруби и вода. Пеллеты из твердой древесины используются, потому что они легко доступны в местных розничных магазинах или в Интернете и легко хранятся. Убедитесь, что вы покупаете пеллеты из твердой древесины , а не из хвойных пород. На древесине хвойных пород грибы вообще плохо растут. Гранулы маленькие и расширяются только при замачивании в воде. Пшеничные отруби используются в качестве добавки, богатой азотом. Его можно найти в небольших количествах в местном бакалейном магазине, но это может быть довольно дорого.

Лучше купить немного в кормовом или фермерском магазине. Также можно использовать овсяные отруби, но мы обнаружили, что пшеничные отруби являются наиболее эффективными. Что касается воды, хитрость заключается в том, чтобы добавить ровно столько, сколько нужно, чтобы добиться нужного содержания влаги. Вы не хотите, чтобы ваш блок был слишком влажным или слишком сухим. Следующий рецепт отлично подходит для использования, но вам, возможно, придется немного изменить его, чтобы он соответствовал определенному содержанию влаги в гранулах.

Рецепт фруктового блока:

На каждые 5 фунтов плодоножки :
5 чашек гранул из твердой древесины
1.4 литра воды
1-1 / 4 стакана пшеничных отрубей

Как выращивать грибы на блоках для плодоношения из опилок

Шаг 1: Измерьте компоненты

По приведенному выше рецепту получается блок весом приблизительно 4 фунта 4 унции. Ваш последний бок должен весить 5 фунтов после того, как вы добавите 12 унций зерновой порции . Лучше всего использовать несколько блоков одновременно, столько, сколько может поместиться внутри вашего стерилизатора высокого давления. Этот консервный автомат presto pressure относительно дешев и вмещает 4 больших блока, изготовленных из гранул на 20 чашек, 22. 5 стаканов воды и 5 стаканов пшеничных отрубей

Этап 2: Добавьте воду в гранулы опилок

Поместите гранулы из опилок твердых пород в большую емкость или подходящий контейнер для перемешивания. Добавьте необходимое количество воды и перемешивайте, пока гранулы не распадутся на рыхлые опилки. Добавление теплой воды заставляет опилки распадаться намного быстрее, но в этом нет необходимости, так как холодная вода отлично работает. Чтобы перемешать все гранулы, может потребоваться некоторое время, но вы должны быть уверены, что все они распались, потому что грибам будет гораздо сложнее разрушить затвердевшие гранулы.

Шаг 3: Добавьте пшеничные отруби

После того, как опилки смешаны и все гранулы раздроблены, добавьте необходимое количество отрубей. Вы можете увеличить количество отрубей, чтобы добавить больше питательных веществ в блок, но большее количество отрубей увеличит вероятность заражения, а добавление большего количества в конечном итоге приведет к снижению отдачи. Обязательно тщательно и равномерно перемешайте отруби по всем опилкам.

Шаг 4: Добавьте смесь для выращивания мешков

Отмерьте необходимое количество смеси опилок и отрубей и добавьте ее в мешок для выращивания .Я добавляю 4 фунта 4 унции в каждый мешок для выращивания, что составляет 5-фунтовый блок после добавления порождения. Постарайтесь не допускать попадания смеси на стенки мешка над блоком, поскольку это может привести к проблемам с загрязнением в дальнейшем. Пакеты специально созданы для выращивания грибов. Они изготовлены из полипропилена, который выдерживает процесс стерилизации. Патч фильтра позволяет грибам дышать, пока они заселяют субстрат.

Шаг 5. Сложите сумки вниз

Верхние части мешков для выращивания имеют складки и должны быть сложены особым образом, с фильтром, установленным между вставками.Это предотвращает загрязнение во время охлаждения после стерилизации. Когда пакеты остынут, в пакеты будет втягиваться воздух. Если между косынками нет фильтра, грязный воздух может проникнуть внутрь и испортить ваш проект. Вставив фильтр между косынками, вы можете решить эту проблему. После того, как фильтр вставлен, сложите верхнюю часть пакетов пару раз. В качестве фильтра вы можете использовать отрезок тайвека или квадратный вырез малярного костюма.

Шаг 6: Стерилизация под давлением

Загрузите стерилизатор высокого давления пакетами, сложенными друг на друга.Обязательно используйте крышки от банок или что-то такое, что предотвратит прямой контакт пакетов для выращивания со дном стерилизатора, так как это может привести к возгоранию пакетов. Наполните водой до уровня чуть ниже верха нижнего мешка. Вам понадобится больше воды, чем при изготовлении зерновых банок, потому что стерилизация будет длиться намного дольше. Также не забудьте добавить тарелку или что-нибудь тяжелое на верх пакетов. Если вы не сделаете этого важного шага, вы рискуете, что мешок забьет груз и предохранительный клапан на скороварке. Это может привести к тому, что давление внутри плиты достигнет опасного уровня. Стерилизуйте пакеты под давлением в течение 2,5 часов. Это кажется долгим, но необходимо, чтобы тепло полностью проникло внутрь блока и полностью уничтожило все загрязнения.

Блок для плодоношения после стерилизации, готовый к инокулированию зерновой икрой. Обратите внимание, как накладка с фильтром вставляется между вставками, а верхняя часть складывается вдвое.

Шаг 7: охлаждение и вакцинация

Дайте кубикам остыть не менее 8 часов.Я люблю стерилизовать под давлением на ночь и позволять скороварке полностью остыть за ночь. Все, что превышает 38 ° C, потенциально может убить ваш мицелий. Плодовые блоки лучше всего инокулировать перед вытяжкой с ламинарным потоком . Вы можете сделать это в перчаточном ящике или подобном, но это повысит ваши шансы на заражение. После того, как вы добавили зерновую породу к опилкам, закрепите верхнюю часть пакета проволокой или стяжкой и поставьте на полку. Встряхните пакет, чтобы зерна равномерно распределились по нему.Это ускорит заселение блока.

Королевские вешенки — Добро пожаловать в MushroomHobby

Король устриц?

Вешенки бывают разных форм и цветов. Королевская устрица сероватого оттенка — одна из самых выращиваемых и потребляемых устриц в мире. Королевская устрица имеет в основном две формы; Самая популярная форма — с маленькой крышкой и толстой ножкой. Именно мясистая толстая ножка этого гриба пользуется большим спросом.

В природе королевские устрицы наземные и растут на корнях твердых пород дерева.У него обычные стебли и большие шляпки. Гриб начинается с небольшой вогнутой шляпки, которая с возрастом становится большой и скручивается вниз.

Мицелий очень хорошо растет на агаре на основе солодового экстракта и субстрате из опилок. Он достаточно агрессивен, чтобы заселить весь субстрат в течение двух-трех недель и быть готовым к плодоношению.

Королевскую устрицу не так просто вырастить, как голубую устрицу, и она не будет хорошо расти практически на любом субстрате, как голубая устрица. Впрочем, и с королевскими устрицами работать не так уж сложно.Этот гриб весело выращивать, потому что, в отличие от других вешенок, король образует отдельные грибы, а не группы. Один королевский гриб вешенки весит около 300 граммов, что довольно много.

Хотя королевскую устрицу можно выращивать на соломе, урожайность на соломе будет ниже, чем на опилках с добавлением отрубей. Для выращивания на пшеничной соломе рекомендуется смешивать солому с примерно 10% опилок и 10% зерновой нереста. Таким образом, для мешка с соломой 10 кг мы будем использовать 1 кг опилок и 1 кг зерновых.

Его довольно агрессивная природа делает его быстрым колонизатором субстрата. Королевская вешенка — один из самых вкусных, если не самый вкусный, вешенок. Ожидается, что его содержание в питательных веществах будет таким же или выше, чем у Pleurotus Ostreatus .

Королевская устрица, как и любая другая устрица, имеет мясистую текстуру и сильный орехово-землистый вкус, но этот гриб превосходит гриб Pleurotus Pulmonarius и Pleurotus Ostreatus . Это самый вкусный вешенок, и его можно использовать во множестве рецептов.Это очень популярный гриб на гриле. Это один гриб, который очень хорошо хранится в холодильнике, так как его можно хранить в холоде около двух недель.

У королевской устрицы биологическая эффективность около 90%, что делает ее очень интересным для выращивания грибом, но это справедливо и для опилок с добавками. Биологическая эффективность соломы почти вдвое меньше, чем вы можете ожидать от опилок. Тем не менее, субстрат из соломы может дать интересные результаты и большие грибы.Стадия, на которой собирают грибы, влияет на биологическую эффективность. Чем крупнее становятся грибы, тем выше их биологическая эффективность, но они менее желательны. Как и в большинстве случаев, это вопрос сохранения баланса между качеством и биологической эффективностью.

Недостатком королевской устрицы, в отличие от Pleurotus Ostreatus или Pleurotus Plumonarius, , является то, что она не будет хорошо себя чувствовать практически на любом субстрате. Это один из грибов, для которого требуются опилки лиственных пород с добавлением отрубей для достижения интересной биологической эффективности.

Еще одним недостатком может быть дополнительная ступенька, которую проходят некоторые культиваторы. На этом этапе используется слой оболочки, состоящий из 50/50 торфяного мха и вермикулита с 1% гашеной извести. Это позволяет поддерживать влажность на поверхности субстрата или блока и уменьшать загрязнение. Однако это не обязательный шаг для производства королевских вешенок. Слой оболочки наверху помогает блоку мицелия удерживать влажность сверху, и это помогает закрепить верхнюю часть блока.В противном случае, без покровного слоя, блок мицелия будет булавить по всему пакету, включая его дно, вынуждая любителя снимать пластиковый пакет. Мы не считаем, что использование оболочки в качестве любителя является обязательным шагом, но, возможно, в качестве массового производителя королевских вешенок ее стоит изучить.

Одним из основных преимуществ перед другими грибами Pleurotus является то, что королевская устрица с маленькой шляпкой выделяет в воздух гораздо меньше спор. Еще одно преимущество заключается в том, что для получения столь желанной формы королевской устрицы все, что нужно сделать, — это противоположность синей вешенке.В то время как синей устрице требуется много свежего воздуха и влажности, королевской устрице требуется приличное количество влажности и свежего воздуха. Именно воздействие более высоких уровней CO2 и низких уровней света придает королевской устрице толстый стебель и маленькую шапку.

Если у королевской устрицы много свежего воздуха, у нее будет маленький стебель и большая шляпка, как в природе.

Добавка HWFP (топливные гранулы из твердой древесины), состоящая из 15% отрубей и небольшого количества извести и гипса, является одним из лучших субстратов для выращивания королевских вешенок.Мицелий королевской устрицы просто не может насытиться древесными опилками.

Любителям следует ожидать многократных промывок опилок с добавками и образования плодов в течение трех-четырех недель после инокуляции.

---

Идеальный контейнер для плодоношения для опилок — это полипропиленовые мешочки для грибов, которые вы можете найти в разделе нашего магазина. Эти пакеты можно помещать в скороварку и они необходимы для субстрата из опилок, потому что этот субстрат необходимо стерилизовать.Кроме того, мешки с грибами поставляются с фильтрующим пластырем, который позволяет осуществлять воздухообмен, что очень важно для роста мицелия, особенно с таким плотным субстратом, как опилки. Без фильтра рост мицелия полностью прекратится.

Для соломы любитель может также использовать полипропиленовые мешки для грибов, но более дешевый метод — полиэтиленовые мешки, которые вы можете найти в разделе нашего магазина. Полипропиленовый пакет не пойдет в скороварку, потому что он растает. Этот мешок не поставляется с фильтрующей накладкой и требует, чтобы любитель проделал в нем небольшие отверстия для воздухообмена.

Мы не рекомендуем выращивать королевских устриц на соломе из-за низкой биологической эффективности. Если вам доступны опилки, то вам следует использовать опилки. Если опилки вам недоступны или вы просто хотите поэкспериментировать, вы всегда можете вырастить королевские вешенки на пшеничной соломе с добавками.

---

Параметры выращивания королевской вешенки интересны тем, что они не очень требовательны. Его биологическая эффективность составляет от 100% до 150%, что очень интересно для садоводов.

Инкубация:	Закрепление:	Фруктовый:
Температура: от 19 ° C до 26 ° C	Температура: от 10 ° C до 15 ° C	Температура: от 15 ° C до 21 ° C
Влажность: от 90% до 95%	Влажность: от 90% до 95%	Влажность: от 85% до 90%
Обмен свежего воздуха: 1 раз в час	Обмен свежего воздуха: 4-8 в час	Обмен свежего воздуха: 4-5 в час
Продолжительность: от 12 до 16 дней	Продолжительность: от 4 до 5 дней	Продолжительность: от 4 до 8 дней
	Яркость: от 500 до 1000 люкс	Яркость: от 500 до 1000 люкс

При выращивании королевских устриц любитель должен очень внимательно следить за образованием капель воды на плодовом теле. Чрезмерная влажность королевских устриц приведет к образованию пятен — бактериального заболевания, которое может передаваться другим королевским вешенкам.

Контроль параметров и отсутствие чрезмерной влажности вознаградят любителя очень вкусными грибами.

Избыток свежего воздуха приведет к получению тонкой ножки и большой шляпки королевской устрицы, как в природе. Меньший воздухообмен и меньше света приведут к получению толстых стеблей и меньших шляпок.

В разделе нашего магазина вы можете найти продукты, связанные с королевскими устрицами, такие как жидкие культуры, чашки Петри, зерновые и опилки, а также отдельные наборы для фруктов.

См. Другие наши блоги, посвященные более конкретным темам о забавном мире выращивания грибов.

Как выращивать розовые вешенки

Как выращивать розовые вешенки

Вешенка розовая — идеальный выбор для первый грибовод. Растет при комнатной температуре и везде теплее. Члены нашей группы совершенствования использовали много разные методы выращивания, и единственный, который на самом деле убил гриб было прямым воздействием солнца и сушкой в теплица.

Если в сумке нет дырок, ткните сейчас. Держите солому блок в теплом месте. Гриб любви предпочитает 60 и теплее. Солома должна быть влажной, но не мокрой. Капли воды в сумке — это знак, чтобы уменьшить количество воды. Вы можете распылить воду на бутылкой с насосом или просто налейте воду в отверстие, которое вы прорезали в верхняя. Вы можете снять сумку, но сохранить ее будет сложнее. солома влажная, если вы не поместите ее в пластиковую палатку. Это не нужно, но я делаю это, чтобы увеличить доходность на первом флеше.

Сколько дырок нужно сделать в сумке? — Билл Чалмерс говорит проткнуть чистым гвоздем 50 дырок. Книга Пола Стамеца «Выращивание гурманов и лечебных грибов» содержит фотографию. показывая меньшее количество отверстий большего размера. Это приводит к образованию кластеры. Достаточно от десяти до двенадцати лунок размером в 50 монет. для мешков 18×24 дюймов, которые мы используем, если вам нужны грозди грибов. Я полностью снял полиэтиленовые пакеты. Грибы в фото выше были результатом того эксперимента.

Нужно ли поливать их каждый день? — После вырезания отверстий в сумке, да, это хорошая идея, чтобы они оставались влажными. если ты заметили капли воды внутри пакета, вы тоже поливали много; остановитесь на несколько дней.

Почему бы нам не выращивать портабельо? — Миконеры, которые я полагайтесь на руководство, думайте, что они скучные. Они требуют компостирование большой кучи навоза и соломы, и до сих пор мы негде делать компостирование.Возможно один из нашей группы или тот, кто хотел бы присоединиться к группе, предложит сайт компостирования. Если это произойдет, мы можем попробовать их. Они могут быть приобретены на месте, поэтому нет стимула выращивать их, есть сорта вешенки, которые недоступны локально.

Гарантирован ли успех, если я буду следовать этим инструкциям? — Нет, это грибок. Мы берем все необходимое для пастеризации субстрат (солома) и вносить только грибок, плодовое тело мы надеемся собрать урожай.Ваш успех будет зависеть от быстрота захвата и наличие или отсутствие конкуренция. P. flabellatus вполне конкурентоспособен и обычно побеждает грибок на смертельный поединок грибка. Как удивительно это звучит, это интересно смотреть. Конечно, мой грибок победил. Иначе это было бы не так весело.

Это хорошо поесть? — Да.

Можно ли выращивать на открытом воздухе? — Да, если больше 60.

Есть ли недостатки у выращивания в открытом грунте? — Да. Мухи откладывают яйца (которые становятся личинками) в плодовых телах. Дикий существа могут пробовать их, прежде чем вы получите шанс.

Можно ли расширить этот набор для выращивания на новую солому, чтобы больше комплектов? — Да. Успех зависит от того, насколько чистым и полным захват, который у вас есть, и возраст гриба, когда он был расширен в солому. Если вы хотите это сделать, обратитесь к культиватора комплекта, чтобы узнать, сколько раз гриб был расширен, прежде чем прилагать усилия для его использования для нереста.Стоимость нового мощного спауна составляет всего около 15 долларов за штуку. тюк соломы. Самая большая стоимость — это трудозатраты на их сборку.

Что такое белый пух внутри мешка для выращивания и что что я должен делать с этим? — Это мицелий. Радуйтесь!

А вроде плесень! — Да, есть.

Мой соломенный блок стал белым. Какие розовые шишки формируются? — Они примордии. Каждый удар будет попытаться стать зрелым плодоносящим телом. Некоторые будут отменены.

Нужен ли им свет? — Нет, я их успешно выращивал во тьме. Свет действительно способствует образованию зачатков. когда выращиваю грибы в базарные дни, увеличиваю свет и свежий воздух за несколько дней до этого, чтобы на рынке было много грибов день.

Будет ли хлор в моей воде убить гриб? — Нет, потому что, как и все хорошие культиваторы, вы оставите воду на ночь в открытом контейнере, чтобы дать хлору испариться прежде чем распылять его на грибы.

Некоторые из моих соломенных блоков имеют специфическую проблему. Они начинают к фруктам, то когда крышка становится размером с десять центов, они покрыться десятками зачатков. В блоках есть сотни булавок и никаких зрелых плодов. Два других блока плодоносят приятно. Они все сидят на одной столешнице! — «перекрытие» может быть результатом слишком высокого уровня CO2 (закрепление под пластик может вызвать это или просто недостаточная вентиляция — из Конечно, потребность в вентиляции увеличивается с температура). Чрезмерный температурный шок может привести к наложение. Иногда можно получить такой эффект, если закрепить до того, как субстрат полностью заселен. Это может привести ко многим маленькие плоды, но это не приведет к появлению коралловидных разветвленных эффект, который практически всегда является следствием плохой вентиляция — высокий уровень СО2, усугубляется повышенной влажностью. Я не могу действительно рассказать вам, как вы можете интерпретировать эти симптомы для своих пакетов сделаны и инкубированы «вместе». ….. ответить ….. Да, учитывая условиях в моей комнате для выращивания, наложение было вызвано чрезмерный выброс CO2, высокая температура и недостаточная вентиляция. Два плодоносящие были ближе всего к источнику воздуха …..

Вчера вечером приготовила вешенки. Потрясающе красиво но не так уж и вкусно. Довольно жестко. Это просто природа зверя или это повар. Я неплохо готовлю. любой идеи ??? Я выращу их только ради красоты, если не найду лучший способ съесть их.В любом случае, спасибо, что продали их мне. я выращивать более вкусные грибы. Наиболее часто запрашиваемые вид для аромата клиентов моих фермерских рынков — синий Вешенки с крышкой. Что касается розовых; они делают замечательно суп. Твердо приготовленные, они становятся более ароматными и хрустящими. я использую оливковое масло, чтобы обжарить их. Вот три предложения:

Обжарить их на масле с луком и чесноком, затем всыпать в них яичницу.

Обмакнуть их в хрустящее тесто и обжарить во фритюре.

Растолочь чеснок в оливковом масле и покрасить жабры в перевернутом виде. грозди и выпекать при 375 ‘до золотистого цвета. Только не ешь их сырье. Сырые, они действительно жесткие, мягкие и нелегкие в приготовлении. переваривать. Как и у большинства грибов, у них более мягкий вкус. этап. Когда они созревают, они достигают 12-15 сантиметров в диаметре. Выбери один размером с вашу руку, и посмотрите, будет ли он более ароматным. Второй и третьи плоды могут иметь меньше гроздей или даже отдельных плодов.У них больше шансов вырасти большими, чем у грибов, которые часть плотного кластера. В любом случае, если вы проявите терпение и позволите они созреют, они будут производить споры. Положите газету или пластик вниз, чтобы поймать их. Вы можете получить их миллионы и миллионы. Не рассчитывайте, что легко с них что-нибудь счистите. Они 3х10 микрон и орнаментированы.

Спасибо, что ответили мне. К сожалению, я не в в вашем районе и не может проводить никаких встреч.Однако я заинтересован в том, чтобы оставаться на связи и узнавать как можно больше о выращивании грибов. Как новичок, я особенно заинтересованы в сборке набора для выращивания грибов для себя. Не могли бы вы поделиться со мной, что мне нужно и как идти об этом? Еще раз спасибо. — Да. Смотрите мой ответ на запрос ниже …….

Лоуэлл, на «Как вырастить розовую устрицу» на участке соломы, нет информации о том, что делать ДО солома в мешке. — Должно быть. Сайт был изначально сделан для людей, которые покупают у меня комплекты. Сделать комплект сами, просто варите солому при температуре 160-180 градусов по Фаренгейту. для одного два часа. (Я использую тканевую корзину, которая легко помещается в пищевой бочонок на 55 галлонов и нагрейте его горелкой для сорняков, чтобы 9 в партии.) Охладите до <100 ° C; f. и засеять зерном Нерест от 5 до 20%, влажный нерест до сухой соломы. Хранить все, включая руки, очищайте спиртом> 90%.Разломайте комки зерна; комок имеет тот же эффект, что и одно зерно, поэтому разбиение комка на крупинки увеличивает его эффект. Распределите зерна нереста по соломе, как по возможности равномерно. Упакуйте в полиэтиленовые пакеты размером 18 x 24 дюйма. Затем следуйте инструкции на сайте. Когда я не использую спаун, я расширяюсь, Покупаю у местных поставщиков; N.W. Микологические консультанты или от Fungi Perfecti. Когда я покупаю икру на сумму от 60 до 100 долларов в время, это обходится мне примерно в 2 доллара за мешок соломы для нереста.Это стоит 10 или 15 долларов за доставку одного или двух пакетов нереста. Я сделаю все что могу рекомендую вам попробовать это. Наблюдать за ростом грибов — это увлекательно. Наблюдать за реакцией людей на свежие грибы — это тоже весело.

Где взять тканевую корзину для оборудования? ты это делаешь? —I сделайте корзину из того типа фурнитуры, которая используется в нижней части клетки для кроликов. Он прочный и его можно связать в форме цилиндр с проволочной связкой.Проволока №9 может быть использована для формирования ручек. Сделайте цилиндр чуть меньше барабана. Вырежьте два круга из фурнитура для верха и низа.

Надеюсь, вы не возражаете против константы? Мне было интересно, почему Pleurotus Ostreatus всегда имеют длинный стебель, а Columbinus растут красивой полной гроздью. Могу ли я контролировать Остреатус как-то? Когда человек добавляет доломитовую известь вещи? Я чувствую, что покупателям не понравятся длинные стебли и маленькие вершины. Это разные виды. Штамм флорида из плодов остреатуса больше похожи на колумбинус. Тенденция к росту длинные стебли часто являются результатом высокого уровня углекислого газа. Лучшая вентиляция и больше света приведет к отсутствию стеблей и более толстые плодовые тела. Пусть один из них плодоносит на улице и посмотрит что вы получаете. Когда они растут, это толстые и мясистые грибы. на открытом воздухе.

Вы можете посетить полуостров Китсап Сайт Микологического общества по выращиванию грибов.

Узнать больше о Китсап Полуостровное микологическое общество на своем веб-сайте.

Этот сайт поддерживается Lowell Dietz. Выращивание грибов мое хобби. Я зарабатываю на жизнь плотницкими работами в Секиме. Вы можете просмотреть мой веб-сайт о столярных изделиях по адресу: http://dietzfarm.com/carpentry.html.

Плодоношение и сбор грибов шиитаке

Первое, о чем вы можете подумать, что означает «плодоношение блока шиитаке»? Давайте разберемся с этим.Блок шиитаке — это искусственное бревно, на котором растут грибы шиитаке, обычно оно состоит из опилок, отрубей и воды. Эта смесь ингредиентов, из которых растет гриб шиитаке, называется субстратом. Гриб считается плодовым телом грибов, тогда как часть, которая колонизирует блок, называется мицелием, это вегетативная часть грибов. Плодоношение блока означает, что вы помещаете его в условия, которые вызывают образование грибов.

Для грибов шиитаке требуется немного больше времени для плодоношения, чем для большинства других видов изысканных грибов, обычно после того, как ваши опилки были инокулированы мицелием, у вас будет 2-3 месяца, прежде чем вы начнете производить грибы.Другие виды грибов восстанавливаются намного быстрее, сильные сорта вешенки могут плодоносить через неделю или две после инокулирования субстрата.

Когда фрукты

После колонизации мицелием блок шиитаке сначала будет белым, а затем станет коричневым в течение следующих 4-8 недель. В идеале вы должны ввести свой блок шиитаке в среду для плодоношения, когда он станет коричневым минимум на 75% — примерно через 8-12 недель после инокулирования. По мере того, как блок становится коричневым, он также начинает образовывать небольшие неровности на всем протяжении, это часто называют всплыванием.

Шиитаке начинает попкорн

Идеальные условия для плодоношения

Многие сорта шиитаке могут переносить широкий диапазон температур. Их можно успешно плодоносить, когда на улице идет снег, а также при температуре выше 30 градусов по Цельсию. Я успешно выращиваю шиитаке в контейнерах в моем доме очень жарким летом, когда температура на улице достигает 40 ° C. Я считаю, что шиитаке хорошо себя чувствует при низких температурах, однако они растут немного медленнее и часто дают меньше, но больше грибов.При действительно высоких температурах грибы быстро растут, но нужно быть осторожным с загрязнителями.

Основное требование к шиитаке для плодоношения — им нужна среда с высокой влажностью. Этого можно добиться с помощью нескольких низкотехнологичных методов, описанных ниже. В отличие от других популярных грибов для гурманов (например, устриц), шиитаке довольно устойчивы к среде с высоким содержанием CO2, поэтому вам не нужен большой поток воздуха в сочетании с высокой влажностью.

Низкотехнологичное плодоношение

Подготовка блока к плодоношению

Примерно за 1 неделю до того, как вы будете готовы съесть грибы, хорошенько постучите по блоку рукой с каждой стороны.Вы стремитесь сильно ударить по нему, но не сломать его. Примерно с такой же силой, как если бы вы погладили большую собаку. Положите блок на ночь в холодильник.

Утром достаньте блок из холодильника, откройте пакет и отложите его на переработку. Лучше всего открыть блок в раковине или в саду, так как там будет коричневая жидкость (метаболиты), которая может разлиться повсюду. Промойте блок под проточной водой примерно полминуты, чтобы смыть большую часть коричневой жидкости. Эти шаги имитируют бревно с шиитаке, падающее в лесу при смене времен года.

Плодоношение в ведре

Что вам понадобится:

• ведро большое
• кирпич
• кухонное полотенце.

Поместите кирпич в ведро и наполните его водой так, чтобы уровень воды был немного ниже верха кирпича. Поместите блок шиитаке на кирпич так, чтобы он находился над водой, и накройте ведро кухонным полотенцем. Кухонное полотенце помогает поддерживать влажность. Вы можете периодически проверять его, обычно первые булавки (молодые грибочки) начинают формироваться через 2-3 дня.

Поставьте ведро в доме или на улице в тени. Если на кухонное полотенце попадет дождь, оно упадет в ведро и испортит влажность. Если будет слишком много солнца, он нагреет блок и высушит его. У меня есть открытая прачечная, которая является хорошим местом для этого метода.

Ведро — нетехнологичный способ плодоношения шиитаке

Плюсы: Простой, вряд ли возникнут проблемы с загрязнением

Минусы: Сложнее поддерживать высокую влажность, при недостаточном освещении грибы шиитаке могут быть бледнее (и будут содержать меньше витамина D).

Плодоношение в пластиковой ванне

Что вам понадобится:

• большой прозрачный пластиковый контейнер для хранения
• ручной господин.

Пластиковый контейнер для хранения будет использоваться в качестве емкости для плодоношения. Если у вас его нет, вы можете довольно дешево купить его в магазинах бытовой техники и канцелярских товаров. Перед тем как положить в нее блок шиитаке, пластиковая ванна должна быть как можно более чистой. Вымойте его горячей водой с моющим средством или используйте смесь 70% метилированного спирта и 30% воды в пульверизаторе, чтобы стерилизовать его, а затем протрите чистым бумажным полотенцем.

После того, как ванна станет чистой, достаточно просто поместить блок в нее, а затем открывать ее один раз в день, чтобы дать ей немного воздуха и несколько быстрых впрыскиваний с помощью ручного распылителя. Вы можете снять крышку с контейнера и использовать его в качестве вентилятора, чтобы немного пополнить кислород. Я считаю, что этот метод работает лучше, когда погода теплее, так как жидкость с меньшей вероятностью скапливается на дне контейнера. Основная проблема, с которой вы столкнетесь с этим методом, — это бактериальное заражение. Блок будет продолжать выделять метаболиты (коричневая жидкость), которые подвержены загрязнению, особенно если блок находится прямо в них.Один из способов избежать этого — сделать то же самое, что и метод ведра, и положить кирпич в емкость с водой под ним. Жидкие метаболиты растворятся в воде, и вы сможете слить эту грязную воду, когда будете готовы к сбору урожая.

Еще один разработанный мной метод, который работает достаточно хорошо, — это протыкать блоки на шипах в контейнере. Это предохраняет блоки от дна контейнера и предотвращает их скольжение или опрокидывание. Это позволяет расположить блоки так, чтобы максимально увеличить пространство для плодоношения.

Повышение уровня шиитаке снижает загрязнение

Емкость можно размещать внутри или снаружи, если она не находится под прямыми солнечными лучами. Хорошо, когда можно немного погреться на утреннем солнце, особенно в конце осени, зимы и начале весны. Я обычно ставлю свои ванны вдоль южной стороны дома (я нахожусь в южном полушарии), и они получают много непрямого солнечного света, а грибы приобретают красивый коричневый цвет.

Плюсы: По моему опыту, это самый простой способ получить высокоурожайные культуры шиитаке.Прозрачный контейнер также означает, что грибы будут получать немного солнечного света, что означает, что они будут более коричневого цвета и содержат больше витамина D.

Минусы: Может легче загрязняться, если ванна не чистая, неправильное время года или ванна периодически не открывается для доступа свежего воздуха.

Ежедневно проверять свои грибы

В первые несколько дней откройте контейнер для плодов и нанесите на блок пару брызг рукой мистера. Вы должны намочить каждую сторону блока, если кажется, что он сохнет.Через несколько дней вы увидите грибочки (молодые грибочки). Продолжайте опрыскивать блоки каждый день еще несколько дней, а затем перестаньте распылять, когда грибные иглы начнут выглядеть как настоящие грибы. Если вы опрыскиваете блок по мере того, как грибы становятся крупнее, они, как правило, остаются влажными и их срок хранения сокращается после сбора. В течение 7-10 дней после помещения блока в тару они должны быть готовы к сбору. Грибы должны увеличиваться вдвое каждый день, когда они перестанут расти, пора их собирать!

Сбор урожая

Заготавливать грибы шиитаке довольно просто.Обычно я собираю все грибы за один сеанс, если только нет двух наборов булавок на разных стадиях роста. Я возьму блок, кладу его на кусок газеты и затем ножницами срежу с него верхние грибы. После этого я переворачиваю блок вверх дном, так как я обнаруживаю, что собирать грибы с нижней стороны быстрее. Вы можете использовать нож или даже открутить грибы, я считаю, что при их откручивании часто срываются большие куски опилок, а это требует дополнительной очистки.Если я собираю урожай для себя и не собираюсь использовать стебли, я просто отрежу у грибов шляпки, а стебли оставлю на блоке. Нет смысла делать лишнюю резку на кухне!

Сбор шиитаке на газете ножницами

Второй промыв

В большинстве случаев я не пытаюсь получить второй прилив грибов из шиитаке. Это потому, что доходность будет довольно низкой, если ваш первый флеш будет большим. Если ваш первый флеш небольшой или вы хотите максимизировать урожай, сделайте следующее:

Когда вы соберете грибы первого урожая, оставьте блок где-нибудь для просушки с хорошей циркуляцией воздуха (например.грамм. на полке со стеллажом). Вы пытаетесь предотвратить появление плесени на внешней стороне блока. Через 3-4 недели блок должен полностью высохнуть, погрузите его в воду примерно на 12 часов. Один из способов сделать это — наполнить ведро водой, погрузить в него блок и положить сверху кирпичи или грузы, чтобы удерживать его под водой. Идея состоит в том, чтобы увлажнить блок, чтобы он намок, но не настолько, чтобы он развалился. Выньте блок из воды, снова ударьте его по бокам (на этот раз не слишком сильно, так как у него нет мешка, чтобы удерживать его вместе) и положите обратно в контейнер для плодов.Повторите процедуру запотевания, на этот раз не нужно класть его в холодильник.

Утилизация блока

Ваши поленья шиитаке полностью органические, их можно компостировать, закопать или добавить на свою ферму червей. Черви любят грибной мицелий, они разорвут ваш блок за несколько дней.

Решение проблем

Две самые большие проблемы, с которыми вы, вероятно, столкнетесь, — это то, что ваш блок заплесневеет или вы не получите много грибов. Если ваш блок покрывается плесенью, он слишком мокрый и, возможно, не имеет достаточного воздушного потока.Если вы не получаете хороший урожай, вероятно, блок слишком сухой, и вам нужно повысить влажность, больше его опрыскивая. Требуется немного опыта, чтобы понять, что выглядит правильно, если вы не уверены, что лучше сделать ошибку и оставить блок немного суше. Лучше съесть меньше грибов, чем совсем их не употреблять.

Далее: Подготовка и посев субстрата

.